Das ist nichts ungewöhnliches.
Guten Morgen
Würde diesen Kondensator aber nicht mehr einsetzten,
anhand dem Bild wird das Bauteil auch beschädigt sein
(So stand es mal ähnlich technisch nichts aussagent in einem CAR Bericht über ein vorzeitigen Ausfall Sicherheitsrelais bei einer Charge von einem Lieferanten (Phoenix contact),)
eine Versprödung an den Pins statt, Bauteil wurde dabei zerstört, spätere Kontamination mit den einzelnen Materialien erfolgte , welche dann zu einer Entnetzung der Lötstellen führte, so das sich der Kondensator sich löste...,
Das Problem war dabei vor Ort, daß der gelöste Kondensator die Versorgungsspannungen /Filterung ursprünglich abblocken sollte...,
Kann es sein, dass sich die Durchkontaktierungen geloest haben?
Ist hier schlecht zu erkennen, sieht aber aus, als ob das am C verdickt ist,
wie eine Drahtwicklung um den C drumrum.
Nee, man sieht doch die Lötaugen, aus denen es gefallen ist, und die sind okay.
Den Fall hatte ich auch mal dass mir ein C schon entgegengefallen kam. Weiß nicht mehr so ganz aus welchem Gerät...
Hier sieht man es ggf etwas besser,
der untere Körper, Bereich hat sich zersetzt, ggf entwich dann auch Flüssigkeit welche die Lötstellen (vermulich noch bleihaltiges Lot ) dann korrodieren ließ,
das ist ein Festkörper Tantal. Das ist nicht mit flüssig. Trotzdem raus damit und mit normalem Elko ersetzen.
Die Vorstufe bei einer Fertigung eines festen Festkörper Tantals ist, war zuerst in einer flüssigen Bauform, daher könnte es durchaus auch möglich sein, wenn sich der feste intern wieder sich zersetzt, abbaut, auch Flüssigkeit wieder frei abgesondert wird,
Was ggf auch interessant ist, wie ein "heutiger" aufgebaut ist,
Als Beispiel von Kyocera,
Die Vorstufe bei einer Fertigung eines festen Festkörper Tantals ist, war zuerst in einer flüssigen Bauform, daher könnte es durchaus auch möglich sein, wenn sich der feste intern wieder sich zersetzt, abbaut, auch Flüssigkeit wieder frei abgesondert wird,
Nach über 25 Jahren als Hardwareentwickler kann ich nur meine Erfahrung wiedergeben: ich habe viele Tantals brennen, aber keinen einzigen siffen gesehen.
Kann auch nur mit "meinem
"Halbwissen" was schreiben was andere schon mal mal vorab geschrieben abgeschrieben oder behauptet haben,
oder auf Quellen mit auf Hersteller Angaben hindeuten mich beziehen
ob es stimmt, steht natürlich auf einem anderen Blatt,
Da wir auch nur einen Ausschnitt der Karte haben, wissen wir nichts über das Datum, Baujahr, welcher Typ von Tantal, Einsatz Dauer, Lagerung, frühere Netzversorgung und weiteren relevanten Parametern
aber ich denke dies macht doch auch den Reiz unseres Hobby aus, das unerwartete was passieren kann....
Das es eine VLB Karte ist haben wir vermutet anhand dem Pinning,
Hast du auch das dazugehörige Mainboard,
Erstelle poste noch Gesamt Bilder vor und Rückseite,
für die Identifizierung des Bausteines,
Hier findet sich ggf wenn nötig auch die passenden Treiber
Die Vorstufe bei einer Fertigung eines festen Festkörper Tantals ist, war zuerst in einer flüssigen Bauform, daher könnte es durchaus auch möglich sein, wenn sich der feste intern wieder sich zersetzt, abbaut, auch Flüssigkeit wieder frei abgesondert wird,
Nach über 25 Jahren als Hardwareentwickler kann ich nur meine Erfahrung wiedergeben: ich habe viele Tantals brennen, aber keinen einzigen siffen gesehen.
obwohl es natürlich auch NASSE Tantals gibt, das sind aber meist Axiale in dicke Metallröhrchen und in Glas eingegossen/ Versiegelte MIL-Versionen....
...die übrigens nicht Abbrennen, so wie die mimosenhaften trockenen Varianten, die nach langem NICHTbetrieb beim Ersten Wieder-Einschalten, den Kopf zu Machen (zum Widerstand Mutieren oder sofort abrennen)
Nasse Versionen sind auch nicht kurzschlussanfällig.
sehen so ähnlich aus: https://www.ebay.de/itm/203659360652
...die meisten haben an der Anode dann diesen fetten Lötgnubbel, dadurch kann man sie recht gut von normalen Papier-Nass-Elkos unterscheiden.
Die MIL-Varianten waren dann noch zusätzlich in Glas Eingegossen / Versiegelt...und in günstigen bis zu unverschämt hohen Preisen (Raumfahrt/Satelliten-Bereich) für Absolute Ausfallsicherheit, je nach MIL-Selektion-Stufe verfügbar.
Kann es sein, dass sich die Durchkontaktierungen geloest haben?
Ist hier schlecht zu erkennen, sieht aber aus, als ob das am C verdickt ist,
wie eine Drahtwicklung um den C drumrum.
Sieht sehr danach aus und die Lötaugen müssen dabei auch nicht abreißen. Wenn man sieht, wie leicht man Bauteile von eine Platine schlagen kann dürfte eine defekte Durchkontaktierung bei guter Beschleunigung schon rausreißen.
Danke,
Gut, das reicht dann auch,
falls die Daten benötigt werden
Für die Akten: eine Autocomputer Ltd. VLB Grafikkarte, vermutlich von 94.
Hmm, die anderen Tantal-Kondis auf der Karte sind stehend eingelötet, der "rausgeflogene" hat gewinkelte Beinchen. Wäre es möglich, dass der Kondi nachträglich umgebogen wurde? Das würde die Beschädigung und das "Ausfallverhalten" der kalten Lötstelle erklären.
Für die Akten: eine Autocomputer Ltd. VLB Grafikkarte, vermutlich von 94.
Sehe ich das richtig:
106F = 10 uF, 6,3V
2.2 = 2,2 uF, 25V?
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Sehe ich das richtig:
106F = 10 uF, 6,3V
2.2 = 2,2 uF, 25V?
ja das stimmt, wenn du die Werte von den Tantals vom Foto meinst, 6,3 Volt steht zwar auf dem 10µF nicht sichtbar drauf...aber wird er wohl haben....
...und der ganz dicke 10µF ganz rechts müsste dann aber höher in der Spannung sein, wahrscheinlich 10V...es sei denn, es eine "Größenverzerrung" der durch das Objektiv zu Stande gekommen...er sieht ja schon viel größer aus, als der linke 
Wegen der Polarität .. schau dir die anderen Kondensatoren an.
Die Platine hat runde und quadratische Lötflächen wie ich sehe.
Bei meinen alten HP-Taschenrechnern ist der quadratische immer + bzw. bei IC Pin 1 oder Diode Kathodenseite. Das hilft oft sehr ...
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Sehe ich das richtig:
106F = 10 uF, 6,3V
2.2 = 2,2 uF, 25V?
ja das stimmt, wenn du die Werte von den Tantals vom Foto meinst, 6,3 Volt steht zwar auf dem 10µF nicht sichtbar drauf...aber wird er wohl haben....
...und der ganz dicke 10µF ganz rechts müsste dann aber höher in der Spannung sein, wahrscheinlich 10V...es sei denn, es eine "Größenverzerrung" der durch das Objektiv zu Stande gekommen...er sieht ja schon viel größer aus, als der linke
Richtig, ist der gleiche, aber durch die Optik verzerrt. Gibt nur die beiden Tantal-sorten, dann werde ich mal nach Elkos schauen - auf Anraten des vorredners.
AndiM: die Platine macht es mir leicht, da ist ein pickes Plus
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Sehe ich das richtig:
106F = 10 uF, 6,3V
2.2 = 2,2 uF, 25V?
ja das stimmt, wenn du die Werte von den Tantals vom Foto meinst, 6,3 Volt steht zwar auf dem 10µF nicht sichtbar drauf...aber wird er wohl haben....
...und der ganz dicke 10µF ganz rechts müsste dann aber höher in der Spannung sein, wahrscheinlich 10V...es sei denn, es eine "Größenverzerrung" der durch das Objektiv zu Stande gekommen...er sieht ja schon viel größer aus, als der linke
Richtig, ist der gleiche, aber durch die Optik verzerrt. Gibt nur die beiden Tantal-sorten, dann werde ich mal nach Elkos schauen - auf Anraten des vorredners.
AndiM: die Platine macht es mir leicht, da ist ein pickes Plus
ach so, was ich fast vergessen hätte...die 6 in der 106 beim 10µF bedeuten aber nicht 6V oder 6,3 V...sondern das ist der PLatzhalter für die Anzahl der Nullen...so wie bei SMD-Widerständen....die 6,3V hab ich auch nur im Größenverhältniss zu dem 2,2 µF Überschlagen
es gibt da verschiedene Kennzeichnungen bei Tantals...von Klartext bis Codiert
bei dieser Schreibweise: "106" ist es PikoFarad, 106 = 10 000 000 pF = 10µF
Entweder noch mal mit der Lupe schauen, ob da nicht doch noch nen Spannungswert draufsteht, oder anhand der Leiterbahn Checken,
ob das auf ne 5V oder 12v-15v Leitung oder höher geht. Oder die Karte ohne den rausgerissenen Tantal in Betrieb nehmen und die Spannung an den Lötaugen Messen.
Weil das ist wichtig, da die trockenen Tantals schon auf ein kleine Überspannung Mimosenhaft reagieren und Abbrennen können
Kannst aber einfach auch 25V Typen kaufen, Da die neueren Tantals eh schon eine kleinere Bauform bei gleichen Werten, gegenüber den alten Baujahren haben.
Hab mal ein paar von mir zusammengesellt auf dem Foto:
der kleine in SMD-Quaderform hat 220µF/ 10V um 2000 rum Produziert und ist nur 6mm lang
...die Tropfenvarianten sind aus den 80ern / 90ern...die Beigen haben 100µF und 150µF bei 16V
Danke, dass hab ich mir im Elektronik-Kompendium heute zusammengesucht, nur war ich tatsächlich bei den 6,3V unschlüssig, bin aber vom wahrscheinlichsten ausgegangen - ähnlich Deiner Annahme.
LowESR Elkos von der Stange (bei gleichen technischen Eckdaten) sollten passen?!
ja, kannste zur Not auch nehmen, besser dann noch nen 100NF Folienkondensator Parallel dazu, weil Tantals sind den Elkos auch wenn low ESR, Überlegen...und ich persönlich würde auch nur die Umgeknickten und den Rausgerissenen ersetzen
Kann auch Tantals nutzen, weiter oben wurden aber Elkos empfohlen (statt Tantals). Daher kam ich überhaupt darauf. 
